В астраханской земле было найдено немало сокровищ, и почти все они сегодня хранятся в местных музеях. Но кладоискателям еще пока рано отдыхать, ведь отыскано далеко не все.
С астраханскими кладами связано множество легенд и конспиративных историй. Некоторые счастливчики находили в наших краях золото сарматов, серебро татаро-монголов, царские червонцы… В середине XX века, например, один мальчишка обнаружил в селе Селитренное глиняный горшок с серебряными и медными золотоордынскими монетами. И получил за такую находку внушительную по тем временам государственную премию – 250 рублей.
В Астраханском краеведческом музее хранится клад монет, найденный школьниками в конце 80-х в Наримановском районе. А жители села Раздор Камызякского района примерно в то же время нашли солидного размера клад в три тысячи царских монет XIX-XX веков, спрятанных в жестяном сундуке.
Ну вот и пришло время поделиться с вами новым проектом SUPа, который целиком и полностью посвящён нашим хазарским степям и столице России на Каспии! Впервые всё и сразу, как говорится ;) Проект " Добро пожаловать в Астраханскую область!" ведёт команда портала путешествий, отдыха и…
Астрахани повезло – ее не затронула Великая Отечественная война (хотя до нее успели здорово потрепали большевики), и потому в городе неплохо сохранились старинные церкви, монастыри, храмы и даже мечети. Правда, некоторые из них пережили серьезную реконструкцию.
Главным «местом силы» в Астрахани, конечно, всегда был наш белокаменный кремль (о нем в своем блоге подробно рассказал Константин Гаранин). Крупнейший храм на его территории –Успенский собор с пятью куполами, воздвигнутый в начале XVIII столетия. Петр Первый говорил о соборе: «Во всем моем государстве нет такого лепотного храма!» В нем, кстати, захоронены все астраханские митрополиты (в том числе и покровитель Астрахани Иосиф, замученный Степаном Разиным), а также грузинские цари Вахтанг Шестой и Теймураз Второй, скончавшиеся в России.
Астрахань город старинный, война его обошла стороной, что сказалось на во множестве оставшейся деревянной застройке даже в её центральной части.. Но мы привыкли, однако же, что наши храмы и мечети практически все сооружены из камня, просто забывая о его долговечности по сравнению с деревом.
Вчера прочитал на одном из астраханских сайтов (имеющем, кстати, и своё сообщество в ЖЖ islam_astrakhan), специализирующемся на исламе в наших родных степях, что местная мусульманская организация при ДУМ АО (региональное Духовное управление мусульман) «Яшел Мячет» («Зеленая Мечеть») решила реставрировать одну из городских мечетей.
Заинтересовался, само собой.. Оказывается, мечеть, про которую упоминают авторы, находилась в в районе нынешних морского колледжа и Суворовского училища (бывшая школа милиции). По-татарски этот район ещё называют Тияк. При съезде со старого моста хорошо видно это здание бывшей мечети. Она была построена более 100 лет назад, а имамом мечети был известный на тот период татарский алим Габдрахман Гумари.
Именно так называют мужской монастырь на берегах озера Селигер в Тверской области, основанный в 1594 г. на острове Столобный, где проживал преподобный святой Нил. На самом же деле его полное название звучит как Нило-Столобенская пустынь - именно там я и побывал (уже второй раз) в июле.
В прошлый раз, когда в 2010 году назад я посещал эти места, территория монастыря активно реставрировалась. Работы, кстати, продолжаются и сейчас и перемены видны невооруженным глазом. Уже издали сверкают золотом купола храмового комплекса, кругом идёт бойкая торговля, а люд, как в былые времена, неиссякаемым потоком направляется к этому святому месту.
Надо сказать, что наибольшей расцвет монастырского комплекса пришёлся на 17-19 века, когда и были построены все основные здания и к началу века 20-го Нилова пустынь стала самой посещаемой в России святыней и второй в мире после Гроба Господня! Постоянно при монастыре обреталось до тысячи паломников, для которых даже открыли специальную больницу.
Парадный вид на Нилово-Столобенскую пустынь. 1910 год, фото С. Прокудина-Горского
Краеведческий музей имени Хусейна Абубакаровича Исаева расположен на территории замкового комплекса Пакоч (Пхьакоч) на юге, недалеко от границы с Грузией, в горном районе Итум-Калинского района Чечни.
Территория комплекса воссоздана на базе средневекового историко-архитектурного комплекса XI – XV вв. Пакоч (поселение верхнего края). До недавнего времени здесь были лишь руины, но теперь башенный комплекс восстановлен.
Замковый комплекс Пакоч расположен у входа в ущелье Тазбичи, с западной стороны обращен к каменистому ложу г. Дёре-ахк, а с востока упирается в горы Цуника. Внутри крепости, обнесенной каменной стеной, расположены несколько жилых и одна боевая башня, водяная мельница, каменные строения.
Местным башням присуща своя суровая красота, они не только красивы, но и неразрывно слиты с природой. Все Чеченские произведения архитектуры прекрасно вписаны в горный пейзаж, срослись с ним, дополняют его. Но чуть ниже течёт обычная жизнь среди горного поселения пасутся коровы, виднеются пчелиные ульи.. Чеченская жизнь без купюр, как говорится!!
ЗЫ!!! Замечательное издание по истории и культуре чеченского народа я могу порекомендовать вам, кстати, почитать и в сети интернет. Оно называется "КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ ВАЙНАХОВ" и было издано небольшим тиражом ещё в 1994 году. Книга богато проиллюстрирована и там можно увидеть многие памятники истории, не дошедшие до нас сквозь годы войн и разрушений, бывшие на Кавказе.
Сегодня Россия и, в частности, Астраханская область, очень активно сотрудничает с ИР Иран. Связи этой одной из древнейших цивилизаций с нашей землёй прослеживаются из глубины веков. Мне бы хотелось в преддверии предстоящего автопробега "Баренцево море - Персидский залив" рассказать вам побольше об истории отношений Персии и Астрахани.
Первую информацию об этом можно почерпнуть уже из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: "В 14 в. Сарай был уже крупнейшим городом на Волге, где жили “разные народы: монголы, асы (аланы), кипчаки, черкесы, русские и византийцы”. Купцы же и чужеземцы из обоих Иранов, Египта, Сирии и других мест живут в особом участке” - то есть, уже во времена Золотой Орды персы прочно обосновались в её столице Сарай-Бату, находящейся на территории нынешней Астраханской области.
С началом русского владычества на Нижней Волге выходцы из Персии никуда не исчезли. Об этом можно судить хотя бы по заметке Дон-Хуана Персидского, прошедшего в составе персидского посольства через Астрахань в 1599: «В Астаркане 5000 жителей. Все дома их деревянные, только крепость, очень сильная, где живёт главный начальник, выстроена из камня; стены её значительной высоты и толщины. Она охраняется весьма бдительно множеством ратников, и доступ в неё можно получить только по особому разрешению… собственно татары бродят по полям, как бедуины, и только христиане-московиты населяют застроенные места… Сюда съезжается множество купцов из Московии, Армении, Персии и Турции. Главный предмет его торговли — соль».
В царствование Алексея Михайловича торговля с Персиею приняла большие размеры для того времени, чему много способствовали льготы, дарованные персидским шахом Аббасом II русским торговым людям. В это время на торговой арене А. являются армяне, забравшие в свои руки всю ее внешнюю торговлю. ( Collapse )
Продолжая описание Старого кладбища, расположенного в Астрахани на ул. Софьи Перовской, я решил дополнить свой рассказ не только сведениями из интернета, но и из краеведческой литературы (спасибо краеведу Александру Маркову!).
Как я уже писал, изначально в Астрахани не было единого кладбища и умерших хоронили у стен местных монастырей и церквей, к которым были приписаны прихожане. А необходимость появления одного общего места захоронения официально появилась лишь с 1771 года, когда Правительствующий Сенат потребовал создавать кладбища за городской чертой (астраханские власти решили эту проблему лет за десять до этого).
Я ради интереса пересмотрел старинные планы города Астрахани в поисках обозначений на них погостов того времени. Под катом ниже выкладываю их, также их можно посмотреть у меня на Яндекс.Фотки
На картинке ниже приведены примерные сведения по располагавшимся ранее в нашем городе местам массовых захоронений.
Напротив Старого русского кладбища на улице Софьи Перовской на месте дач и по бугру вдоль Казачьего ерика было кладбище армянское. - "После революции оно было заброшено. Надгробия, выполненные из гранита и мрамора, растаскивали, грабили могилы",— рассказывает кандидат исторических наук, краевед Эвелина КУГРЫШЕВА. По ее словам, в Астрахани очень много таких мест, где раньше были кладбища, а теперь – жилые дома. К примеру, район напротив поселка Приволжье, где идет улица Гагарина. В конце XIX века и до 20-30-х годов прошлого века здесь было большое смешанное кладбище. На части, которая ближе к трассе, хоронили русских, дальше – калмыков. Сейчас этот район застроен частным сектором.
В Покровской роще, где ныне инфекционная больница, раньше находился Покрово-Болдинский монастырь. Напоминанием о нем на территории туберкулезной больницы до сих пор стоят церкви святой Варвары и святой Екатерины, находящиеся в запущенном состоянии. Там тоже были захоронения. После революции, когда церкви стали закрывать, погост разрушался. Надгробные камни использовались в качестве строительного материала. Небольшое русское кладбище было и в районе нынешних улиц Калинина и Качуевской — рядом со стоявшей там до 1930 года Крестовоздвиженской церковью. - "Да и вообще практически везде, где были храмы, были и кладбища", - говорит Эвелина Викторовна. - "Например, на территории Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, что в районе Больших Исад. В 18-19 веках там хоронили представителей крупного купечества. На месте бывшего магазина «Каспий» на улице Светской был небольшой армянский погост. Рядом находилась армянская церковь."
Вот как за последние пару сотен лет изменилась эта территория.
То, о чём в своё время говорила Кугрышева, стало разгадкой для одного непонятного нам с pryanik на момент посещения кладбища момента: нам было невдомёк, как можно использовать надгробия с соседних могил, лишь перебив на них старые надписи или просто-напросто приделав поверх новую табличку с именем почившего. Среди них было много именно чёрных мраморных с надписями на армянском.. Оказывается. их таскали через дорогу с соседнего армянского кладбища, и, возможно, с территории Покрово-Болдинского монастыря, уже заброшенных во второй четверти 20 века, но имевших много богато оформленных захоронений.
Старое русское кладбище кажется необъятным - столько здесь похоронено астраханцев. Конечно, основная масса надписей на могильных крестах относится ко второй половине 20 века (есть и отдельные подзахоронения начала 21 века), но часть из них это дозахоронения к фамильным склепам, которые ведут свой отсчёт аж с дореволюционного времени. Есть среди них и купцы и революционеры, скоропостижно скончавшиеся студенты и совсем маленькие дети, учёные и церковные чины... но мало кого не затронуло кладбищенское безвременье - содержатся в должном порядке лишь центральная аллея и некоторые знаковые захоронения, такие, как могилы писателя Селенского и профессора Лычманова, родственников Ленина и аллея героев ВОВ.
Эта проблема уже не раз поднималась и в СМИ, и на уровне Общественной палаты Астраханской области (1, 2, 3), однако вопрос «Об эксплуатации и содержании центрального городского кладбища в г. Астрахани» до сих пор так и остаётся нерешённым, хотя в том же уставе МО «Город Астрахань» определено, что в составе своих полномочий администрация г. Астрахани в сфере благоустройства, озеленения, санитарной очистки «ведает кладбищами, расположенными на территории города, включая планировку территории, обеспечивает содержание в надлежащем состоянии мест захоронения».
Но нужно признать, что хоть в царские времена и не было такого вандализма в отношении памяти предков, какое можно было наблюдать на протяжении последних лет девяноста, уже тогда подобный вопрос тоже стоял остро и об этом также писали в газетах и говорили местные политики. В одном из октябрьских номеров газеты "Астраханский листок" 1899 года издания рассматривалась тема нового кладбища. Огромный Духосошественский бугор (по наименованию находящейся там тогда церкви) заполнился могилами до отказа и стало негде хоронить умерших. Один гласный городской Думы с юмором предложил разделить обывателей на три категории - домовладельцев и их детей хоронить во дворах домов, квартирантов, с которых домовладельцы уже содрали шкуру, - сжигать, а с которых ещё не содрали - топить в Кутуме. Чёрному народу было предложено совсем не умирать.
Но шутки шутками, а вопрос всё же пришлось решать путём расширения кладбищенской территории за счёт низины к северу от бугра, хотя некоторые гласные и утверждали, что весной во время половодья здесь бывает сильная подмочка, и покойнички будут плавать. Только вот и за солончаковую землю в низине предстояла борьба, так как принадлежала она армянской консистории.
Далее. В июле 1904 года среди вопросов, рассматриваемых гласными городской Думы, был и "О благоустройстве русского кладбища", которое находилось в ужасном запустении. За многими могилами никто не ухаживал. На старых надгробиях уже невозможно было прочесть надписи. Покосились кресты и ограды, обрушились часовни. Гласный Федор Лебедев горько замечал: "Как неуважительно мы относимся к своим предкам, можно судить по астраханскому кладбищу. Всё на свете бренно и тленно, и всё же хоть немножко внимания, хоть чуточку тревоги сердечной к забытым и покинутым могилам мы должны иметь".
Один из репортёров "Астраханского вестника" писал: "Последнее пристанище астраханцев значительно расширилось. С бугра кресты и памятники сползли в низину. Можно подумать, что это кладбище поэтов. Почти на каждом памятнике стихи..."
Число забытых могил особенно увеличилось после революции, когда и к надгробиям стали относиться по классовому принципу. Захоронение дворянина купца, священника уже предопределяло отношение к нему отдельных деклассированных личностей - особенно ярко отразил это писатель Юрий Селенский (похоронен почти сразу у входа на кладбище с левой стороны) в своей повести "Не расти у дороги", где упоминается памятник Зосимы Зараустрова ("купец 2-й гильдии, кавалер орденов и медалей, гласный городской Думы, посаженный отец общества приказчиков, устроитель и жертвователь, почетный гражданин города, основатель ТД "Зараустров и с-вья") с выцарапанными на нем кем-то словами: "Под камнем сим лежит Зосим, он пил с похмелья керосин, и он не здесь бы возлежал, но керосин подорожал".
Побродив среди "города мертвых", можно встретить различные типы надгробных сооружений: в виде стилизованных амвонов с крестом и библией, статуи и бюсты, урны и саркофаги, часовни и металлические звезды первых лет советской власти, стелы и малые архитектурные формы в виде обрубленных деревьев. Если еще не написана книга об этом "музее мертвых", где экспонатами служат могилы и кладбищенские сооружения во всем их разнообразии, то ее, несомненно, стоит написать. Кстати, все-таки, видимо, кто-то пытался провести какую-никакую их инвентаризацию: на некоторых старинных мемориалах присутствуют какие-то синие стяжки, которые, видимо, должны свидетельствовать то, что кто-то их "учел".
И да простят меня, как говорится, мои читатели, но на церкви (фамильный склеп-часовня купцов и меценатов Губиных) особо я останавливаться не буду, достаточно подробно о ней изложено вот здесь - ЗДЕСЬ. Сохранилась до наших дней, и то хорошо! Другое дело, церкви, которые до нас не дожили и были разрушены во времена борьбы советов с религией.. Мало того, что их снесли, так еще для полного счастья работников обкома партии... Хотя, давайте, расскажу вам все по-порядку.
Помимо ныне действующей церкви (Иоанно-Предтеченская) на Старом кладбище существовало еще три: Духосошественская (ее приемница уже в наше время была отстроена на Рождественском кладбище), Афонская и Черниговская. Духосошественская и Черниговская располагались в непосредственной близости друг от друга и остатки фундамента последней еще вроде бы даже можно различить (в районе памятника героям ВОВ). А вот Афонская церковь находилась в самой западной части православного погоста. Место для нового храма было выбрано на Ивановском бугре, в виноградном саду, купленном монастырём у жены астраханского купца Ивана Чарина. Храм строился каменный, с каменною колокольнею в одной связи и был освящён архимандритом Мефодием 9 ноября 1757 года. Сад, в котором находился храм, был довольно обширный: с западной стороны он упирался в старое городское кладбище с деревянной церковью в честь Праведного Лазаря; с восточной стороны в угодья Покровского монастыря, расположенные на этом же бугре, где в конце XVIII века возникнет новое кладбище с Духосошественской церковью; с южной стороны он упирался в реку Кутум; а с северной в дорогу, идущую вдоль речки Луковки.
Этот сад в народе стали называть Афонским садом или Афонским монастырём, так как здесь постоянно жили монахи из Спасо-Преображенской обители. Здесь, в Афонском саду, возле храма было устроено монастырское кладбище, где хоронили, по их желанию, представителей именитого астраханского купечества. Судьба Афонского храма, как и прилегающего к нему монастырского имения, была решена в 1874 году, когда Указом Святейшего Синода от 9 октября за № 2829 и церковь, и сад со всеми находившимися в нём строениями были переданы в ведение Покрово-Болдинского монастыря. Правда, вслед за передачей Афонского сада Покрово-Болдинскому монастырю сразу же возник вопрос о приобретении его городским кладбищем. Городское кладбище, расположенное к востоку от Афонского сада, к тому времени было уже переполнено захоронениями и срочно требовалось его расширение. Городская управа была очень озабочена этим вопросом, и внимание её обратилось на смежное с кладбищем «Афонское подворье».
В 1875 году городской голова вошёл к Астраханскому епископу Феогносту (Лебедеву) с ходатайством о безвозмездной уступке монастырского «Афонского подворья» городу. Владыка посчитал возможным уступить это подворье под городское кладбище, но заявил, что вопрос этот может решить только братия Покрово-Болдинского монастыря во главе с архимандритом Августином. Архимандрит согласился на уступку городу подворья с церковью Афанасия Афонского, но за определённую сумму в 4 500 рублей. Преемник владыки Феогноста на Астраханской кафедре епископ Хрисанф (Ретивцев) 5 июля 1875 года обратился с прошением на отчуждение этого монастырского участка в ведение городского общества, и, когда разрешение это последовало, Афонская церковь, со всем к ней прилегающим местом и строениями, сделалась собственностью города. Вся территория Афонского сада постепенно была занята захоронениями, а церковь Афанасия Афонского стала городским кладбищенским храмом, приписанным к Духосошественской церкви.
В 1923 году Духосошественский храм был захвачен обновленцами, другие два кладбищенских храма стояли запечатанными, так что церковь Афанасия Афонского оставалась единственным православным храмом на кладбище. К тому же с захватом обновленцами близлежащих приходских Михаило-Архангельского и Введенского храмов прихожане этих храмов вынуждены были перейти в Афонскую церковь, которая стала играть роль приходской. В 1932 году церковь Афанасия Афонского была закрыта и разобрана на кирпич, как и Духосошенственская. Долгое время напоминанием о ней был трёхэтажный каменный церковный дом, когда-то служивший жилищем для священнослужителей этого храма. В 70-х годах ХХ столетия западная часть старого кладбища, где когда-то стоял Афонский храм, была снесена вместе с бывшим церковным домом. На сохранившуюся часть кладбища были перенесены останки некоторых священнослужителей, некогда похороненных около церкви Афанасия Афонского, остальные захоронения были уничтожены. На месте кладбища построили гаражи для работников обкома партии, сохранившиеся до нашего времени (Большой гараж Администрации).
Понятно, что обойти всю территорию Старого русского кладбища не получилось бы, но приблизительный наш с Алексеем маршрут можно увидеть ниже на скане Яндекс-карты с фотокадрами, отснятыми в тот день. Было бы ещё лучше вновь посетить его и пробраться в те места, куда мы не смогли попасть в первый раз. Но не будем загадывать наперёд... Тем более, что в нашем городе есть ещё два других старинных кладбища - Мусульманское и Еврейское!
ЗЫ. Полный фотосет оставлю на третью, заключительную часть моего повествования! :)))
Богатый и поражающий своим великолепием дом с мезонином на Красной Набережной в течение многих лет овеян легендой, передаваемой из уст в уста: там обитает самое настоящее привидение...
Старое здание Астраханского противотуберкулезного диспансера окутано мифами и легендами. Не раз его пациенты слышали плач маленькой девочки, которая умерла здесь около 100 лет назад.
На рубеже XIX и XX веков, Астрахань, как и сейчас, была во времена великих перемен. Наш город был крупным торговым центром. В это время в доме, где до последнего момента находился туберкулезный диспансер, жил один из самых богатых астраханских купцов Михаил Шелехов. Богатый особняк сегодня поражает смелым сочетанием барокко и классицизма. И если вы поднимите голову, и посмотрите сквозь густые кроны старых акаций, под козырьком мезонина можно увидеть в рамке вензеля инициалы "М. С."
До 1917 года братья Николай и Михаил Шелехов имели в Астрахани контору по операциям с икрой, которая находилась в собственном доме Keрн на Казанской улице, №3, недалеко от собственного дома Михаил Шелехова в модном районе Кутума. Торговый дом "Братья Николай и Михаил Шелеховы" занимался поставками за рубеж. Роскошный дом в стиле эпохи Возрождения, вроде был построен после поездки в италию, где рыбопромышленник провел свои молодые годы.
Но главным сокровищем купца была его любимая дочь Мария. Молодая девушка была невероятно красива и наиболее видные женихи стояли в очереди с предложениями руки и сердца. Однако, всем им суровый отец ответил отказом, ни за что не пожелав расставаться со своей любимой дочерью. Но судьба распорядилась иначе. В 17 лет она заболела туберкулезом. Лучшие врачи только разводили руками. Долгое время Шелехов не верил в смерть дочери. Бросил все дела, часами просиживал в своей комнате. А потом вдруг собрал Машины вещи, схватил ее последний портрет, приказал опечатать дом и уехал из города. По слухам, в Италии.
Говорят, что там Шелехов обратился к колдуну с просьбой вернуть его драгоценного ребенка. Колдун славился тем, что мог перенести души умерших родственников в дерево или камень.. Но как бы то ни было, в тот год Михаил Шелехов вернулся в родную Астрахани и привез с собой статую молодой девушки, чье лицо поразительно напоминало лицо умершей дочери купца. Установив статую в античных одеждах на дворовом скате крыши, Шелехов постановил передать здание городу. Условие было одно: здесь будут лечить больных туберкулезом. До конца своих дней, купец приходил в свой бывший дом и часами смотрел на лицо статуи...
Об этой статуе ходит много легенд. Говорят, ночью это создание из камня оживает и спокойно ходит по коридорам больницы, заглядывает в палаты, пересчитывает пациентов. Старожилы говорят, что в доме периодически выкладывать стоны и плач и мольбы. И пациенты часто слышал, как Маша плачет об очередном "тяжелом", чьи дни сочтены.
Теперь этот замечательный памятник архитектуры вновь радует горожан и гостей Астрахани былой красотой - к 450-летию города была проведена его реставрация.
Так кто же эта незнакомка на крыше современного тубдиспансера?
Много лет назад в Астраханскую губернию приехал крестьянин Федор Михайлович Гудков с семьей — женой Акилиной и двумя детьми, дочерью Натальей и сыном Михаилом. Его пригласил богатый астраханский крестьянин Храмов, который в то время руководил подрядными строительными работами. Федору Михайловичу понравилась Астрахань, поэтому он остался здесь работать.
Архитектор по призванию очень долго строил церкви и возвышал на храмах колокола. Вскоре его старшая и единственная дочь Наталья вышла замуж за местного искусного художника Александра Мартемьянова. Молодая женщина славилась своей красотой и грациозностью. Многие мужчины склоняли головы перед ее великолепием и завидовали ее мужу. В это время художнику Мартемьянову и поступил заказ от Шелеховых. Ему было предложено соорудить статую женщины на крыше их богатого особняка. Но такую красивую, чтобы голова кружилась от восхищения. Краше своей жены Мартемьянов не видел в округе. Таким образом жена скульптора, художника стала его музой.
Судьба же молодой женщины, которая стала прообразом статуи, сложилась не очень хорошо. По словам астраханки Ларисы Пересадиной, которая является двоюродной праправнучкой Натальи Мартемьяновой, очень скоро после установления статуи и рождения двоих детей Мартемьяновы расстались. Художник уехал в Москву и женился там во второй раз. Наталья ушла в религию. Богатая женщина собрала все нажитое с мужем имущество и отдала церкви. А после, взяв с собой двоих детей, пешком подалась в Саров.
По словам Ларисы, вернувшись в Астрахань, Наталья прожила долгую жизнь. Сохранилась фотография того времени, где можно разглядеть четыре креста с именами и фамилией этой семьи.
ИНФОРМАЦИЯ.
Дом Шелехова - памятник архитектуры федерального значения 1884 года постройки. В 1904 г. домовладение значилось за Шелеховым М.А, состояло из каменного 2-хэтажного дома с мезонином. По версии: Шелехов дом завещал противотуберкул. учреждению. Статуя девушки на дворовом скате крыши установлена в память умершей от туберкулёза дочери. Здание имеет ярко выраженную асимметричную композицию. Здание, выделяющееся богатой лепной отделкой фасадов в ложноренессансных формах, сложным объёмно-пространственным решением, представляет собой интересный тип особняка, архитектура которого отражает стилистические поиски русского зодчества 2-й пол. XIX в.
![[info]](https://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.5){kind=small}
